煙火拍攝

拍攝煙火算是攝影專題裡難度較高的題材，必須將所有的攝影技巧融會貫通之後，還必須反應迅速臨機應變，因為稍一耽擱幾秒鐘，精彩鏡頭一去不復返，也只能望空興嘆了。

今年的國慶煙火在台北舉行，下午兩點便驅車前往卡位置。拍攝煙火之前最重要的工作，便是找尋適當的拍攝地點，尤其是晚上的風向，拍攝地點一定要在上風處，如果處在下風處，那只有看白煙和吃砲灰的份了，所以事前一定要做好功課，或請教資深的攝影前輩，才能減少失誤。

「Matrix -- 積木人生」（這張照片是在三重交流道附近拍的，反映了都會生活的無奈）


四點不到，台北橋上已經架好了一排腳架，接下來只有等待了。


淡水河岸也早已人潮湧現


老天爺算是很幫忙，除了給我們薄雲遮蔭，還給我們吹吹風。


時間慢慢接近七點鐘，街燈亮起，大家屏息以待。


曝光 20 秒下的台北天空


★★★ 拍攝煙火要領 ★★★
一：腳架 + 快門線 + B快門 + 黑卡
二：手動（M）模式 + 手動對焦
三：視煙火亮度調整光圈值

「聞雞起舞」


第一次拍煙火，難免手忙腳亂，多拍幾次便會順手。

「麻雀變鳳凰」


其實，拍煙火最重要的一件事是「臨機應變」，一看煙火施放位置太遠或太近，要趕緊換鏡頭，煙火亮度太亮要趕緊縮光圈。


另外構圖只能抓個大概，因為實在不知道下一秒鐘，煙火會從哪裡冒出來。






視情況調整橫幅或直幅構圖，橫幅構圖大多適合大範圍的煙火施放，直幅適合高空及煙火數量較少的畫面。




「燈籠魚」


「五光十色」


「初乍曙光」






「慧星慧影」


「百鳥爭鳴」

ISO 200, 6 sec, F22, Focal length: 82mm, Auto W/B











「薄海歡騰」

ISO 200, F22, 4.3 sec, 焦段：84mm, 自動白平衡

「花團錦簇」






「群魔亂舞」


「紅雨」


















附註：以上照片皆為一次曝光，後製僅作飽和度，對比及銳利化，無疊圖或重複曝光，部分照片有裁切。

夜景拍攝 -- 2010/8/28

這禮拜本來計畫要走北二段，結果天氣不佳，恐有雙颱產生，為避免發生危險，因此取消行程，於是特地跑到清水來拍著名交流道景點。

太陽下山前，陽光斜射，高架橋立體感十足。


高美濕地的夕陽


拍夜景最佳時機，是在太陽下山後的三十分鐘之內，那時候的天空還有色溫，運氣好時，雲彩的顏色變化更添增照片的精彩。


拍攝夜景，亮部絕對是視覺的焦點，要注意光點線條的安排，使整張照片有平衡感。除非刻意表現，不然暗部佔整張照片的的比例要少。


嘗試利用不同白平衡來產生不同的視覺效果，有時候也會讓人有意想不到的氣氛表現。



拍攝點位置：
停車處座標為: N24.30037 E120.60911，聽好車之後往兵營走,右邊即有一條路徑,順著路走到底即是拍攝點。

Google Map：

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茶花與殘荷 -- 2009/12/26

今天攝影課的兩個主題都與植物有關，早上的主題是「茶花」，下午則拍「殘荷」。

每年的 11 月開始，就是茶花的季節。


三代同堂


花與蟲


含苞待放


嬌滴動人


蓄勢待發


拍花就像拍模特兒一樣


光芒四射




魅力四射


高空煙火




眾所矚目





很多人喜歡拍荷花，但殘老的荷葉卻無人問津。陳老師帶我們到一處荷花池，放眼望去池中盡是殘葉枯枝，一時之間還真不知道要拍什麼才好。

美麗的事物，要拍得美並不難，但是要把不美的東西拍出味道，那就真的要考驗攝影眼的功力了。

老兵不死，只是逐漸凋零。






軌跡




生機無限








浮生倒影


人生幾何





附註：
一、拍花常用微距鏡拍特寫，或用 200mm 以上長鏡頭來拍出有朦朧美感的照片。
二、拍殘荷，眼到，心更要到。心先靜下來，然後用心觀察，才有機會找到畫面。

HDR 照片 DIY

動態範圍（Dynamic Range）在攝影上指的是感光元件（例如底片, CMOS, CCD, etc）、顯示螢幕（例如 LCD monitor）或輸出設備（例如印表機）對於亮度（luminance）能夠處理的範圍。

不管是底片相機或是數位相機，其感光元件的動態範圍遠比人類的眼睛小很多，因此在高反差的環境中，人的眼睛可以同時清楚辨識亮部與暗部的細節，但相機則無法做到這一點，通常我們如果以亮部測光，則暗部則會呈現一片漆黑，如果以暗部測光，則亮部則會曝光過度而呈現一片慘白。

如果我們以 jpeg 格式來拍照，則亮度只能從 0 到 255 來表示，0 代表全黑，255 代表全白。這 256 個單位代表 jpeg 照片如果要拍出整張照片都清晰可辨的話，其容忍度最黑到最亮必須相差在 8 個 EV值以內。如果拍攝環境中相差 8 個 EV 值以上，就會有某些地方不是過曝或是全黑。

那麼當我們碰到這樣的情形，又想要拍出漂亮清晰的照片時，就必須仰賴 HDR（High Dynamic Range）的技巧了。其實坊間已經有許多數位影像編輯軟體（例如 Photoshop CS，Photomatix 等），都有提供 HDR 自動化功能，只要將幾張照片輸入，即可得到一張不錯的 HDR 合成照片。

這篇文章將利用 Photoshop 7.0 以手動的方式解說如何製作一張 HDR 的照片。


一、拍攝：拍至少三張照片，以涵蓋亮部、暗部與中間調

﹡拍攝 HDR 影像，必須以腳架拍攝，才能得到構圖都一樣的照片。
﹡每張照片的曝光間隔以 1EV ~ 2EV 之間為原則。
﹡最暗的一張照片以整張照片不過曝為原則，最亮的一張能清晰呈現暗部為主。
﹡使用改變快門來改變曝光值，而不能用更改光圈來更改曝光。

第一張：暗部清晰，但亮部過曝

1/15 sec - F/16

第二張：中間調，亮部還是有些微過曝

1/60 sec - F/16

第三張：亮部可接受，但暗部已經不可辨識

1/250 sec - F/16


二、HDR 後製：

利用 Photoshop 圖層功能，將以上三張照片各獨立為一個圖層。


接下來都利用「橡皮擦」工具將不需要的部分擦拭掉。最好勾取「噴霧」效果，在擦拭過程中，邊緣才會有漸層效果。


在圖層二（最暗的那一張），將所有黑暗的地方擦掉，只留太陽周遭部分。


在圖層背景（最亮的那一張），將所有太亮的地方擦掉，只留橋體的部分。


最後一張，擦掉高光與暗部，然後合併三張圖層如下圖。


接下來微調修圖：調整色階，提高飽和度，拉曲線提高反差，完成圖如下，是不是比較接近人眼看到的影像？



結語：
其實現在影像編輯軟體功能都很強大，而現在的 RAW 檔照片，其位元數可達 14 bits，動態範圍寬容度更高，並不需要像我這樣「厚」功夫去搞圖層合併。

但是經過自己手動將 HDR 影像製作出來之後，對 HDR 影像處理的原理有更深刻的體會。