Lesson 38

單色風景攝影

『單色攝影』一詞常常被誤解為黑白照片，其實它是描述某個場景含有一個主要的色彩或是單一色調深淺的變化。比如說樹木上面不同深淺的綠色，或是一大遍海洋或天空的藍色。

除了景物的顏色外，光線與氣候條件的結合也可以產生單色的效果，比如說向在大霧中或下雪的時候，大氣就像濾鏡一樣使所有的景物看起來像同一個色調，還有在日出或日落時也會讓大地染上一片紅色。


Lens: 70-300mm F/4-5.6 D
Focal Length: 195mm
Exposure Mode: Aperture Priority
Metering Mode: Multi-Pattern
5 sec - F/25
Exposure Comp.: -0.3 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Shade
AF Mode: Manual


Lens: 70-300mm F/4-5.6 D
Focal Length: 78mm
Exposure Mode: Aperture Priority
Metering Mode: Multi-Pattern
1/10 sec - F/11
Exposure Comp.: -0.7 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Shade
AF Mode: AF-S


Lens: 70-300mm F/4-5.6 D
Focal Length: 95mm
Exposure Mode: Manual
Metering Mode: Multi-Pattern
10 sec - F/22
Exposure Comp.: -0.3 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Vivid
White Balance: Flash
AF Mode: Manual


Lens: 70-300mm F/4-5.6 D
Focal Length: 195mm
Exposure Mode: Aperture Priority
Metering Mode: Multi-Pattern
1/800 sec - F/11
Exposure Comp.: 0 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Auto
AF Mode: Manual


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 55mm
Exposure Mode: Aperture Priority
Metering Mode: Multi-Pattern
1/125 sec - F/11
Exposure Comp.: -0.7 EV
Sensitivity: ISO 400
Optimize Image: Vivid
White Balance: Cloudy
AF Mode: AF-S


Lens: 70-300mm F/4-5.6 D
Focal Length: 270mm
Exposure Mode: Aperture Priority
Metering Mode: Center-Weighted
1/100 sec - F/5.6
Exposure Comp.: +0.3 EV
Sensitivity: ISO 400
Optimize Image: Landscape
White Balance: Cloudy
AF Mode: AF-S

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練習拍荷花

嚴老師約大家到北埔練習拍荷花，機會難得，所以就報名跟著去了。這次拍荷花學了許多經驗與知識，獲益良多，以下是我的一些心得。

1. 荷花一定長在水裡，所以一定有蚊子。去拍荷花，一定著長袖長褲，皮膚透空的地方要擦防蚊液，免得成為『捕蚊燈』。
2. 拍荷花最佳的時機在清晨，有自然的露水，日出陽光斜射，逆光拍攝花瓣最為生動漂亮。
3. 拍荷花要有綠葉陪襯，但注意葉子的部分不要太多太雜，反而搶了主角的風采。
4. 測光之後，大部分情況下還需要減曝光量。大約要減一到兩格的曝光量。
5. 除了盛開的荷花之外，凋謝的荷花或蓮藕也是拍攝的主題，停在花上面的昆蟲更有畫龍點睛的效果。
6. 拍荷花最好戴寬邊的帽子（牛仔帽最好），除了防曬之外，還可以遮光，方便眼睛對焦，不然拍到最後，眼睛會脫窗。
7. 拍荷花大多需要準備長鏡頭，最好 300mm 以上才比較實用。
8. 拍荷花一定要帶腳架，以得到最佳的拍攝效果。
9. 拍荷花有時候低角度是最好的拍攝角度，所以盡量壓低身體，找尋最佳構圖，可以貼地的腳架是最好的選擇。
10. 最佳的拍荷地點是無風的，桃園觀音一帶的荷花園雖多，但是那地區的風也不小，要拍到好的作品得多花點時間與運氣。
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這是我第一次拍荷花，所以拍得不好，只能靠裁切與後製來彌補。幾乎所有的相片，我都將 Brightness 再往下調，色彩飽和度才夠，順便將背景亮度調暗，以凸顯主題。


一隻蜜蜂剛好飛來


構圖有點單調，不活潑


光線落在花上不夠多，以致於主題沒有突顯出來


照片有點太雜亂，背景不夠糊


前景的葉子太亮






背景太雜，有一片花瓣被葉子檔到。


後記：希望下次再拍類似的主題時，能夠拍得好一點。

Lesson 37

捕捉一個地方的感覺

本課程需要找一個戶外場所作為攝影的主題，如一座古蹟與他周遭的建築物，或者一棟雄偉的建築物與他的環境。拍攝的畫面必須包含人工與自然的景物，以便讓人們對那個地方留下完整的印象。

氣候只是影響畫面呈現的一個因素，所以不要因為天氣不好就收起相機，應該試著用另一個角度來拍攝景物。

本課程的主旨是『完整性』，除了概括性的畫面之外，必須拍出該地點的特色，表現出這個地方的感覺或氣氛。


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 18mm
Exposure Mode: Manual
Metering Mode: Multi-Pattern
1/320 sec - F/8
Exposure Comp.: 0 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Preset
AF Mode: AF-S
Flash Sync Mode: Front Curtain
Auto Flash Mode: Balanced i-TTL
Auto Flash Comp: +1.0 EV


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 18mm
Exposure Mode: Manual
Metering Mode: Multi-Pattern
1/100 sec - F/11
Exposure Comp.: -0.3 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Cloudy
AF Mode: AF-S


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 18mm
Exposure Mode: Aperture Priority
Metering Mode: Multi-Pattern
1/50 sec - F/8
Exposure Comp.: 0 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Cloudy
AF Mode: AF-S


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 18mm
Exposure Mode: Manual
Metering Mode: Multi-Pattern
1/25 sec - F/8
Exposure Comp.: -0.3 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Cloudy
AF Mode: AF-S


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 18mm
Exposure Mode: Aperture Priority
Metering Mode: Spot
1/20 sec - F/8
Exposure Comp.: -0.3 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Preset
AF Mode: AF-S


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 18mm
Exposure Mode: Aperture Priority
Metering Mode: Multi-Pattern
1/200 sec - F/11
Exposure Comp.: -0.3 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Cloudy
AF Mode: AF-S


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 25mm
Exposure Mode: Aperture Priority
Metering Mode: Spot
1/100 sec - F/5
Exposure Comp.: -0.3 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Cloudy
AF Mode: AF-S


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 18mm
Exposure Mode: Aperture Priority
Metering Mode: Multi-Pattern
1/250 sec - F/8
Exposure Comp.: -0.3 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Cloudy
AF Mode: AF-S


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 35mm
Exposure Mode: Aperture Priority
Metering Mode: Multi-Pattern
1/30 sec - F/4.5
Exposure Comp.: +0.3 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Cloudy
AF Mode: AF-S


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 18mm
Exposure Mode: Manual
Metering Mode: Multi-Pattern
1/160 sec - F/11
Exposure Comp.: 0 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Cloudy
AF Mode: AF-S


Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 18mm
Exposure Mode: Manual
Metering Mode: Multi-Pattern
1/125 sec - F/8
Exposure Comp.: -0.3 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Cloudy
AF Mode: AF-S
Flash Sync Mode: Front Curtain
Auto Flash Mode: Balanced i-TTL
Auto Flash Comp: 0 EV

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Flash Lighting -- 閃光燈練習

室內用閃光燈一直是我最頭痛的問題，每次用閃光燈拍出來的效果都很差，被攝物尤其是人物大多因為閃光燈使用不當，而導致臉部顏色慘白，或是背後產生明顯的陰影，而使整張照片的品質大打折扣。

為了改變這個情況，因此特別針對室內用閃光燈做了這個練習，希望以後碰到類似場景時，可以知道如何使用閃光燈。

以下是相機拍攝時的參數，所有的照片都使用相樣的參數來拍，不一樣的地方在於閃光燈頭的角度與輔助工具的不同而已。
Lens: 18-70mm F/3.5-4.5 G
Focal Length: 70mm
Exposure Mode: Manual
Metering Mode: Multi-Pattern
1/40 sec - F/4.5
Exposure Comp.: +0.3 EV
Sensitivity: ISO 200
Optimize Image: Sharp
White Balance: Preset
AF Mode: AF-S
Flash Sync Mode: Front Curtain
Auto Flash Mode: Balanced i-TTL
Auto Flash Comp: 0 EV

1. 閃光燈頭角度： 90 度
a. 無輔助工具 (Not OK)


b. 內置閃光板 + 內置閃光擴散片 (Acceptable)


c. 內置閃光擴散片 (Acceptable)


d. 內置閃光板 (Not OK)


e. Nikon SW-10H 柔光罩 (Acceptable)


心得：以閃光燈頭90度角來閃燈是我們一般人所使用的閃光燈角度，但是拍攝的的結果也是最差的，從以上的圖片就可以明顯看出。其中又以第一、四張最糟糕，顏色慘白，主題也與背景反差比較大。而以這個角度拍攝出來的照片，其主要特徵是有明顯惱人的背影（如米飛兔）。如果非得要以這個角度來拍，則建議在閃光燈頭上加個柔光罩（如圖e），效果會好一點。 或是使用內置閃光擴散片（如圖b, c）也可以使效果變好一點。


2. 閃光燈頭角度： 60 度
a. 無輔助工具 (OK)


b. 內置閃光板 + 內置閃光擴散片 (Not OK)


c. 內置閃光擴散片 (Not OK)


d. 內置閃光板 (Acceptable)


e. Nikon SW-10H 柔光罩 (Acceptable)


心得：以閃光燈頭60度角來拍攝，從以上的照片看來，情況已經改善許多，沒有明顯的陰影，尤其在沒有任何輔助工具的情形下，完全看不到陰影，而且光線也最柔和（如圖a）。在這個角度下，加上輔助工具反而造成反效果，背景陰影加深，被攝物顏色也比較慘白（如圖b,c,e）。


3. 閃光燈頭角度： 0 度
a. 無輔助工具 (OK)


b. 內置閃光板 + 內置閃光擴散片 (Acceptable)


c. 內置閃光擴散片 (OK A++)


d. 內置閃光板 (OK)


e. Nikon SW-10H 柔光罩 (OK)


心得：以閃光燈頭60度角來拍攝，基本上閃光燈光源是垂直向上投射，從以上的圖片可以看出，這種角度的效果最佳。照片上沒有明顯的陰影，光線比較柔和，被攝物的表面也不會有慘白的現象，整張照片看起來非常自然，就像是現場的光線一樣，真是讚。

White Balance -- 白平衡練習

以前在拍照時，並不會太在意色溫的準確性，只要拍出來的顏色不要偏差太誇張，我都可以接受，所以對於白平衡這個設定，我只會選擇相機本身預設的幾種模式，從來不會想去使用它的『預設白平衡』功能。

不過今天有人看了我拍的照片之後，指出我的照片嚴重偏紅色，建議我應該使用『預設白平衡』來解決這個問題。所以呢，我把相機的使用說明書拿出來翻，研究一下如何使用『預設白平衡』，然後做了簡單的實驗來驗證。

我在自己的房間裡（光源為燈泡）做實驗，先以相機本身預設的模式各拍一張，然後拿出一張白紙（說明書建議以 18% 的灰紙）來當『預設白平衡』的參考物，然後以『預設白平衡』模式拍一張比較，以下是拍出來的結果。

A (Auto) 模式 -- 『自動白平衡』模式在某些情況下，不能準確得到正確的色溫


燈泡模式 -- 蠻接近正確的色溫，表示 Nikon 預設的模式還蠻可靠的


日光燈模式 -- 偏洋紅色


日光模式 -- 有點接近自動白平衡模式


閃光燈模式 -- 開始偏橘紅


陰天模式


陰影模式 -- 最偏橘紅的色溫


預設白平衡模式 -- 真是太強了，完全還原物體原來的色彩，不需要再利用 Photosharp 做後製囉


PS. 除此之外，網路上還有人自己 DIY 做『白平衡濾鏡』，聽說效果比白紙更棒，相關資訊在這裡，大家參考看看。

Depth of Field -- 景深練習

最近常拍微距攝影，不過拍出來的結果都因為景深沒抓準而拍攝失敗，所以今天趁著下雨天在家裡研究一下景深。

拿出自己僅有的兩顆鏡頭，分別以不同的光圈、焦距來拍攝，然後從照片中估算出景深，以下是我得出的數據，僅供參考。

===================================================
AFS-DX Nikkor ED18-70mm F3.5-4.5G_________(單位：mm)
---------------------------------------------------
焦距\光圈(f)__3.5__4.5___8___11___16___22___29___32
18mm_________40____X__120__180__230__360____X____X
70mm__________X___20___40___60___80__120__140____X
___________________________________________________
攝距：38cm

心得：由上表數據可知，當 Nikkor 18-70mm 的焦距調到 70mm 望遠端時，在最短攝距 38cm 的情況下，其景深在 f4.5 時只有兩公分，對於近拍特寫，能夠誇張並強調主題。


===================================================
Sigma AF70-300mm F4-5.6 APO MACRO Super II(單位：mm)
---------------------------------------------------
焦距\光圈(f)___4___4.5___8___11___16___22___29___32
70mm_________40___80__120__180__300__420____X____X
200mm_________X___15___25___35___60__100__120____X
300mm_________X___10___12___25___40___60____X___75
___________________________________________________
攝距：150cm (normal mode)

心得：Sigma 70-300mm 在正常模式下，其最短攝距為 150cm，最大放大倍率為 1:3.5。當光圈是 4.5 焦距在 70 mm 時，其景深還有 8cm，但焦距伸長到 300mm 時，其景深只剩下 1cm 而已。


===================================================
Sigma AF70-300mm F4-5.6 APO MACRO Super II(單位：mm)
---------------------------------------------------
焦距\光圈(f)___4___4.5___8___11___16___22___29___32
200mm_________X____5____7___10___15___20____X___27
300mm_________X____3____5____7____9___15____X___21
___________________________________________________
攝距：95cm (macro mode)

心得：當 Sigma 70-300mm 焦距在 200mm 以上，且調成 macro 模式，則最短攝距可縮短為 95cm，景深則縮短為僅僅 3mm（300mm端)而已，放大倍率則提升為 1:2，以這種狀況拍攝時，必須使用腳架，而且被攝物最好處於靜止狀況，才不會使焦點模糊，有必要時，利用補光方式以提升快門速度。


===================================================
Sigma AF70-300mm F4-5.6 APO MACRO Super II(單位：mm)
---------------------------------------------------
焦距\光圈(f)___4___4.5___8___11___16___22___29___32
200mm_________X___15___25___35___60__100__130____X
300mm_________X___10___15___25___40___60____X___75
___________________________________________________
攝距：150cm (macro mode)

心得：macro 模式下，攝距延長為 150cm，其景深與在 normal 模式下相同。

總結：所以影響景深的變數有焦距、攝距與光圈，當焦距越長，攝距越近，光圈越大（f值越小），其景深就越小。